TTD Forum

Hallo,

seit 3 Wochen macht er Zicken. Beim hochfahren wird die Festplatte nicht erkannt. Nach mehrmaligen runter und hoch ist sie dann da.

Was kann das sein? Danke.

Grüße
Walter

Das Netzteil hat mir Twilight im Jänner 2015 getauscht. Kann das schon wieder hinüber sein?

Prüfe mal das SATA-Stromkabel.
Ziehe mal den Stecker von der HD ab und schau Dir die Kontakte an. Die "verbrennen" gerne im Alter.

Gruß
SirThomas

So. Wenn ich die Festplatte per S-ATA an meinen PC hänge und mir quasi da den Strom hole, und die Festplatte per SATA mit dem Topf verbinde erkennt er die Festplatte und alles ist gut und läuft. Somit hat die Festplatte wohl nix.

Im offenen Zustand(Topf Deckel ab) machte die Festplatte beim Starten immer so ein Geräusch...weg...Geräusch...weg...

Was denkt Ihr? Netzteil Topf nach 5 Jahre wieder defekt?

Kann sein, wenn die Festplatte anläuft und Strom zieht, dass dann die Spannung einbricht und damit die Platte "ausgeht", dann wieder initialisiert, anläuft... etc. Die Kabel im Topf (Strom, Daten) sind in Ordnung?

Oder ich beende das Drama mit dem Teil hier und kann zur not auch alle Filme usw. auf meine VU ziehen wenn der Topf mal ganz den Geist aufgibt. Wäre das die quasi einfachste Lösung?

https://www.amazon.de/UGREEN-Festplatte ... 79&sr=1-17

Anthea hat geschrieben: ↑

Fr 10. Jan 2020, 16:39

Kann sein, wenn die Festplatte anläuft und Strom zieht, dass dann die Spannung einbricht und damit die Platte "ausgeht", dann wieder initialisiert, anläuft... etc. Die Kabel im Topf (Strom, Daten) sind in Ordnung?

...und zwar speziell das SATA-Stromkabel - nazl23 ist ja auf den Hinweis von SirThomas bisher mit keiner einzigen Silbe eingegangen...

So ein Kabel hat man nicht gleich mal so hier liegen. Hatte nur ein SATA Strom, aber da war auf der anderen Seite ein Männchen. Hab den Stecker des neuen Kabels in die Platte mit dem originalen weißen Stecker des originalen Kabel verlötet. Hat 0,0 gebracht. Leider.

Hast Du die Aderfarben beachtet - beim Topfield sind in der Molex-Kupplung die 5V- (rot) und 12V- (gelb) -Leitungen gegenüber der beim PC üblichen Belegung vertauscht!!

Sofern Du das berücksichtigt hast und es dennoch nicht geht, ist der Weiterbetrieb mit einer externen Platte nur eine suboptimale Lösung: In idesem Fall sollte zuallererst unbedingt das Netzteil geprüft werden! Wurden die Festplatten-Probleme nämlich durch das Netzteil verursacht, dann wird beim weiteren Betrieb das Mainboard beschädigt - spätestens dann ist es allerdings wirklich ein "Drama" - und zwar eines, das leicht vermeidbar gewesen wäre!

Der Stecker in die Festplatte war gleich angeordnet. Links-Gelb / Schwarz / Rot / Rechts-Schwarz.

Wäre ja kein Thema das Netzteil tauschen, nur wo bekommt man noch eines?

nicht der Stecker in die Festplatte, sondern der weiße Stecker auf dem Mainboard! An diesem Stecker weicht die Belegung von der in der PC-Welt üblichen Belegung ab. Wenn Du die Adern nach Farben mit den Adern des vorhandenen Original-Topfield-Steckers verlötet hast, ist die Vertauschung ja automatisch berücksichtigt.

Zum Netzteil: Da sind nur ein paar Elkos in Wert von weniger als 10 Euro zu tauschen - hier im Board kannst Du dazu alle nötigen Infos finden.

EDIT
Zu Deiner Frage weiter oben, ob das Netzteil so "kurz" nach der Reparatur schon wieder defekt sein kann: Wenn die Ersatz-Elkos keine hochwertigen Low-ESR-Typen waren oder der Reparateur eine "schlechte" Charge erwischt hat, können die durchaus schon wieder schwächeln. Ich habe gute Erfahrungen mit Panasonic-Elkos Typ "FR" gemacht.

Eventuell hat Twilight noch ein Netzteil rumliegen oder repariert mir meines dann soll der Topf noch weiter bei mir seinen Dienst tun. Wenn nicht werde ich ihn so lange nutzen bis er den Geist aufgibt und dann kommt der zweite VU+ ins Haus und Topf ist Geschichte.

Ich habe nicht die Fähigkeiten zig Teile am Netzteil zu tauschen.

nazl23 hat geschrieben: ↑

Fr 10. Jan 2020, 17:55

Ich habe nicht die Fähigkeiten zig Teile am Netzteil zu tauschen.

...zig Teile...na ja: Wir sprechen von gerade mal 3 Elkos... Aber das macht jeder so, wie er das für richtig hält.

Ah du sprichst von 3. Welche sind das dann auf dem Bild ganz unten im Thema?

https://forum.tms-taps.net/viewtopic.php?f=117&t=52060

Hoppla, in Deinem steckt also ein ORTP-518 - dann ist das nicht das Eup-Modell mit dem AD-09002T? Mein Einwand bezog sich auf das letztgenannte, beim ORTP... sieht das anders aus - allerdings müssen meiner Ansicht nach keineswegs alle von Ekoholic im Thread angegebenen Elkos ersetzt werden. Das bekannte Problem betrifft immer nur die Lade-/Siebelkos der Schaltstufen und das sind auch beim ORTP... nur wenige. Beim AD.. sind es drei und (sehr selten) ein vierter.

EDIT2 Im von Dir verlinkten Beitrag hat Ekoholic es selbst geschrieben: Die Problem-Elkos beim ORTP sind 9 Stück - Konkret geht es um C15, C19, C20, C21, C24, C25 (2200µF/10 V) und C14, C23, C31 (1000µF/10V). Wenn Du sie ersetzen möchtest, nimm unbedingt welche von Panasonic Typ FR - die haben einen besonders geringen ESR und damit die Chance auf die längste Lebensdauer unter diesen Betriebsbedingungen.

EDIT Idealerweise prüft man die Netzteil-spannungen mit einem Oszi, dann ist der Fehler schnell lokalisiert - oder auch ausgeschlossen, falls das Problem doch ganz woanders liegt...

wohliks hat geschrieben: ↑

Sa 11. Jan 2020, 09:05

Hoppla, in Deinem steckt also ein ORTP-518 - dann ist das nicht das Eup-Modell mit dem AD-09002T?

Tja, ich hab’s Dir ja gesagt: Der EUP ist selten(er)!

m von Dir verlinkten Beitrag hat Ekoholic es selbst geschrieben: Die Problem-Elkos beim ORTP sind 9 Stück - Konkret geht es um C15, C19, C20, C21, C24, C25 (2200µF/10 V) und C14, C23, C31 (1000µF/10V).

Ich hatte meine Liste doch gerade erst korrigiert und nun bringst Du wieder Unordnung hinen!
Der C14 ist ein 220µF Elko, da meintest Du sicher den C13, allerdings hatte da Topfield schon einen 25V Elko drin. Da würde man mit den von Dir vorgeschlagenen 10V sicher nicht weit kommen. Bei den beiden anderen würden 10V zwar reichen, aber der 25V Elko hat eine noch längere Lebensdauer und passt vom Durchmesser noch hinein, deshalb würde ich ihn auch dort empfehlen.
Also noch einmal richtig:
C15, C19, C20, C21, C24, C25 => 2200µF 10V (Panasonic FR)
C13, C23, C31 => 1000µF 25V (Panasonic FR)
Ich würde auch gleich noch C11, C43 und C46 tauschen. Die sind sehr nahe an wärmeabstrahlenden Kühlkörpern, Topfield hat da sicher auch nicht ohne Grund schon 105 °C Elkos spendiert und wenn die weg sind, kann man auch viel besser den C13 aus- und einlöten.
Übrigens lagen bei meinem letzten defekten 2100er, der die Festplatte nicht mehr erkennen wollte, im Betrieb an dem roten und gelben Kabeln der HDD statt 5V und 12V nur noch 3,9V und 10,8V an. Wenn es schon so weit ist, braucht man kein Oszi mehr, da reicht ein einfaches Multimeter. Beim ORTP 518 passiert dem Mainboard auch so schnell nichts, anders als beim ORTP 813 vom 5K steigen auch mit stark mitgenommenen Elkos die Spannungen nicht an.

Gruß
Dirk

...sorry, ich hatte mich am Schaltbild aus dem "Reverse-Engineering"-Thread orientiert - dann habe ich da entweder einen alten Stand in meinem Archiv oder die Bauteilbezeichnungen im Schaltbild sind noch falsch...

Nanu, da hat sich doch unser guter Firebird tatsächlich auch mal vertan/vertippt! Habe den Schaltplan gerade eben noch einmal heruntergeladen (aktueller Stand: 26. Jan 2018), da steht ja wirklich, dass C14 ein 1000µF sei, allerdings wenigstens mit 25V. Ich bin mir aber 100%ig sicher, dass es ein 220µF/25V 85 °C ist, den ich bisher immer durch einen Panasonic FR 220/35 ersetzt habe. Wäre auch irgendwie ungewöhnlich, wenn C14 nach L1 den gleichen Wert wie C13 davor hätte.!
BTW: Wenn Du laut Schaltplan schon vorschlägst, C14 zu tauschen, warum dann nicht auch gleich analog dazu C26, C27 und C32? Das wäre doch vergleichbar und Teile der 5V Versorgung zu erneuern, schadet sicher auch nie. Ich bin einfach kein Freund solcher minimalinvasibler Reparaturen, da tausche ich lieber ein paar mehr und habe sicher länger Ruhe!

Gruß
Dirk

Habe den Unordnungsmacher bereinigt. Danke.