TTD Forum

Unser Topf ist heute ausgefallen. Beim Einschalten hört man die Festplatte anlaufen, das "Power"-Symbol im Display geht an, und das war es dann. Keine weitere Anzeige auf dem Display, kein Bild über HDMI - nichtmal das Menü vom Topf. Vor drei Jahren hatte ich schonmal einen Defekt im Netzteil, da waren die 12V für die Festplatte ausgefallen [1]. Gibt es zu diesem Fehler typische Ursachen? Von wo holt der Topf seine Firmware, hat die CPU ein Flash-Memory? Gibt es eine Art Service-Mode, um das Ding mit minimalem Funktionsumfang zur Fehlerdiagnose zu booten (ohne TAPs usw.)?

Gruß
Tom

[1] viewtopic.php?f=137&t=52422

Nachtrag: Per Netzwerk (ftp) ist der Topf auch nicht erreichbar.

Gruß
Tom

Die Firmware ist im Flash einprogrammiert, ja. Aber als erstes startet der Bootlader, der im Display seine Versionsnummer anzeigt. Wenn das schon nicht kommt, dann sieht es erst mal nicht gut aus. TAPs, Netzwerk, etc, das alles kommt erst, wenn der Bootlader durchgelaufen ist, und die selber Firmware geladen wurde.
Das Starten der TAPs kann man unterbinden, wenn man beim Starten der Firmware an der Fernbedienung die Taste "0" gedrückt hält. Aber so weit kommt es hier ja gar nicht. Entweder ist das Netzteil defekt, so dass die CPU nicht genug Strom zum Starten kriegt, oder es schlägt hier auch das schon bekannte Problem zu, dass die Lötstellen der CPU sich mit der Zeit selber "entlöten", und das ist so gut wie nicht reparierbar.

Das Netzteil ist in Ordnung, ich habe gestern noch die Spannungen an S2 kontrolliert. Außer dem Power-Symbol ist auf dem Frontdisplay keine Anzeige nach dem Einschalten. Wenn der Topf aus ist wird wie üblich die Uhrzeit angezeigt.

Gibt es noch Bezugsquellen für gebrauchte Töpfe? Ich war mit dem Gerät eigentlich sehr zufrieden und habe wenig Lust, mich umzugewöhnen. Bei eBay und eBay-Kleinanzeigen ist im Moment nichts brauchbares in Sicht.

Gruß
Tom

Edit: Ich könnte ein Gerät mit defektem IR-Empfänger bekommen. Der sitzt vermutlich in der Front, so dass ich ggf. aus zwei Geräten ein funktionierendes bauen könnte?

Gruß
Tom

tom667 hat geschrieben: ↑

Fr 27. Aug 2021, 13:01

Bei eBay und eBay-Kleinanzeigen ist im Moment nichts brauchbares in Sicht.

Hmm, wann hast du denn geguckt, bis gerade war noch einer da

tom667 hat geschrieben: ↑

Fr 27. Aug 2021, 13:04

Der sitzt vermutlich in der Front, so dass ich ggf. aus zwei Geräten ein funktionierendes bauen könnte?

Sollte funktionieren, i.d.R. ist bei deiner Beschreibung das Mainboard platt, vermutlich das gleiche Problem wie bei der Tuner-Seuche.
Kann sein, dass du ihn mit Heissluft (auf den CPU-Kühler) wieder zum Booten überreden kannst ... vorübergehend.

Hmm, wer hat mir den wohl weggeschnappt?!

Vielleicht schiebe ich das Board mal in den Reflow-Ofen. Noch kaputter geht ja nicht...

Ansonsten muss ich mir ein anderes Gerät zulegen. Einige Varianten vom 2401 bekommt man ja noch gebraucht. Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Version was kann? Der "SRP-2401CI+ Smart Pro" scheint mir noch am nächsten an meinem "SRP-2401CI+" drann zu sein? Kann man da die alte Platte einbauen und die vorhandenen Daten weiter nutzen?

Dann gibt es noch Varianten wie "Eco", "Smart Eco" "Smart Min" oder "Urban". Das scheinen aber neuere Varianten zu sein?

Gruß
Tom

Alle mit "Smart", sei es Min, Urban oder Pro, laufen unter Android. Diese Receiver unterstützen keine TAPs, und sind in der Bedienung recht anders. Auch die Stabilität ist wohl noch nicht das, was man sonst gewohnt ist.

Der Verwandteste ist der "SRP-2041CI+ Eco". Der hat die gleiche Funktionalität wie der SRP-2041CI+, aber reduzierte Schnittstellen nach außen. Also keine SCART-Stecker, kein eSATA.

Hallo Anthea,

Anthea hat geschrieben: ↑

Fr 27. Aug 2021, 11:07

Entweder ist das Netzteil defekt, so dass die CPU nicht genug Strom zum Starten kriegt, oder es schlägt hier auch das schon bekannte Problem zu, dass die Lötstellen der CPU sich mit der Zeit selber "entlöten", und das ist so gut wie nicht reparierbar.

Sowohl das Eingangs-Schaltnetzteil, als auch die Schaltregler auf dem Mainboard waren in Ordnung. Also blieb nur die CPU bzw. die Lötstellen am BGA-Gehäuse. Ich habe es mit meiner Heißluft-Lötstation hinbekommen, den Fehler zu beheben. Mit 400°C und hohem Luftstrom mehrere Runden langsam um die CPU herumgearbeitet und dabei seitlich angeblasen.

Ein erster Test mit zerlegtem Gehäuse war eben erfolgreich, Menü wird über HDMI ausgegeben und die Festplatten-Prüfung lief erfolgreich durch. Jetzt muss ich das Teil nur noch wieder zusammen bauen. Mal sehen wie lange das hält...

Gruß
Tom

Hast Du getestet als alles noch warm war, oder nach vollständiger Abkühlung? Weil das "Heiß Anpusten als Starthilfe" ist schon hin und wieder beschrieben worden, weil sich dadurch wohl temporär Kontakte wieder schließen.

Hallo zusammen,
beim mir scheint es jetzt auch das Problem des Entlötens zu geben. Nach jahrelanger Verrichtung guter Dienste, spinnt mein Topf wie oben beschrieben. Erst nach mehrmaligem Ein-/Ausschalten kommt dann irgendwann ein Bild auf dem TV und wenn ich dann nochmal Aus- und wieder Einschalte, lädt auch der Loader... Gibt es noch andere Möglichkeiten ausser Entsorgen?
Anthea, hab gesehen, du wohnst in Fürth - Katzensprung von mir, ich wohne auswärts Richtung Gößweinstein...

Hallo Rainer!

na, beim letzten Mal warst Du aber noch deutlich zuversichtlicher! (Ist das wirklich schon über zwei Jahre her? – Wie die Zeit vergeht…)
Das Problem könnten zwar defekte BGA-Lötstellen sein, es kommen aber auch noch deutlich harmlosere Erklärungen in Frage, also nicht gleich ganz sooo schwarz sehen!

Was ich Dich damals schon fragen wollte, aber dann doch irgendwie vergessen hatte:
Ist Dein Topf eigentlich auf den passiven oder aktiven Standby eingestellt? – Wenn Du den aktiven Standby ausgewählt hast, also die Uhrzeit im ausgeschalteten Zustand dauerhaft angezeigt wird, verbraucht er nicht nur unnötig mehr Strom, es altern auch die Elkos des Netzteils deutlich schneller.

Was genau passiert denn beim Einschalten?
Ist auf dem Display nur dieses winzige Ein-/Ausschaltsymbol zu sehen (Kreis mit senkrechtem Strich am oberen Rand)?
Läuft der Lüfter?
Dreht die Festplatte nur so im Leerlauf ohne das leise Rattern/Klackern, das beim Schreiben/Lesen sonst noch zu hören ist?
Wenn man ihn dann ausschaltet, geht er immer in den aktiven Standby – auch wenn man passiv ausgewählt hätte?
Lässt sich der Topf nur noch ein- und ausschalten (egal ob an der Front oder per FB) und reagiert er sonst auf keine weiteren Befehle?

Es könnte sein, dass diesmal die 5V der Hauptstromversorgung betroffen sind und unter Last schwächeln. Im Leerlauf schafft es das Netzteil vielleicht gerade noch 5V zusammen zu bekommen, wenn aber das Mainboard und die Festplatte starten, bricht die Spannung ein und dem Prozessor geht der Saft aus, also ganz ähnlich wie beim letzten Mal!

Dein Multimeter hast Du ja noch und die Batterie ist inzwischen hoffentlich auch noch nicht leer oder gar ausgelaufen?
Entweder versuchst Du es mal ohne die Belastung der Festplatte und ziehst den Stromversorgungsstecker ab. – Startet er dann wieder normal?
Oder besser: Miss mal die Spannungen an dem roten und gelben Kabel der Festplatte (12V und 5V), wenn er beim Starten hängen bleibt und dort deutlich weniger zu messen ist, sind wieder ein paar Elkos fällig! (Für die 5V sind es C23, C24, C25, vür die 12V ist es C31 und für die 17V ist es C38, natürlich alles wieder low ESR-Elkos)
Nachmessen kannst Du auch mal direkt an dem 12poligen Stecker am Netzteil selbst, im aktiven Standby sollte dann auch beim Einschalten das Einbrechen der Spannung zu sehen sein.
Schau Dir auch mal die oben genannten Elkos genauer an, vielleicht ist da auch schon der ein oder andere aufgebläht

Dann Drücke ich Dir mal die Daumen, dass es nicht die BGA-Lötstellen sind, denn dabei – fürchte ich – wird Dir hier wohl keiner mehr helfen können!

Gruß
Dirk

Hallo Dirk!
Ja Wahnsinn, kaum ist man nach 2 Jahren wieder da, schon trifft man die selben Leute... Yepp, in der Tat, Oktober 2020 war der damalige Tod des selben Gerätes...
Um die offene Frage zu beantworten: Der Topf ist im aktiven Standby....

Nun aber zu dem neuen Problem und meiner Vermutung, dass es die BGA-Lötstellen sind:

• Frontpannel-Batterie ist noch top und auch nicht ausgelaufen
• Topf im kalten Zustand einschalten - kalt bedeutet mindestens 2 Stunden ausgeschaltet sein (abhängig natürlich von der restlichen Umgebungstemperatur, etc.)
• Lüfter läuft los; alle Spannungen an der Festplatte (und auch dem kleinen Molex-Stecker) vorhanden; der Kühlkörper am Prozessor ist kalt; im Display ist nur das kleine Ein-/Ausschaltsymbol zu sehen
• nach ca. 3 Minuten gibt es dann doch einen Fernsehsender auf dem TV; das Display zeigt zusätzlich zum kleinen Ein-/Ausschaltsymbol noch Fragmente des laufenden TV-Senders; Loading und Run erscheint nicht; auf dem TV erscheint kurz die Meldung "Externe Festplatte angeschlossen" (oder so ähnlich), aber in den Einstellungen wird keine Festplatte (z.B. für TimeShift) angezeigt (TimeShilft ist natürlich auch nicht möglich, ergo ausgegraut); desweiteren werden natürlich keine Taps geladen (geht ja auch nicht, weil die auf der Festplatte liegen)
• wenn ich nun den Topf kurz aus und wieder einschalte, erscheint Loading und Run und auch die Festplatte ist da und die Taps werden gestartet - und alles ist gut; der Kühlkörper ist dann natürlich warm

Mein Fazit: Topf einfach gar nicht mehr ausschalten, bzw. nur zwischendurch mal rebooten

PS: Festplatte ist mittlerweile eine 2,5 Zoll, weil die 3,5 Zoll immer recht heiß wurden. Das oben beschrieben Problem trat ursprünglich mit der 3,5 Zoll auf, worauf ich erstmal die Festplatte für Tod erklärt habe. 500GB-3,5Zoll gegen 1TB-3,5Zoll getauscht, hatte auch erst den Eindruck das Problem beseitigt zu haben, aber mit der 1TB-3,5Zoll kam das Problem am Tag drauf wieder. Da die 1TB aber auch gebraucht und nicht neu war, konnte ich die als Fehlerquelle nicht ausschließen, ergo dann erstmal ne 500GB-2,5Zoll eingebaut. Da das ganze Gehäuse innen jetzt natürlich schneller abkühlt, weil die 2,5Zoll nicht so heiß wird, tritt auch der Fehler jetzt schneller auf...

Jetzt bin ich mal auf die Antwort der Experten gespannt; Sichtprüfung der Elkos hat keine sichtbaren Aufblähungen gezeigt...

Liebe Grüße
Rainer

Hmmm, das klingt tatsächlich nicht gerade vielversprechend!

Ändert es denn etwas, wenn Du die Festplatte abklemmst und ihn ohne HDD startest?

Was genau zeigt denn das Messgerät bei den 5V, 12V und 17V an dem 12poligen Stecker am NT an?
Besonders auf die 5V würde ich mal achten. Wieviel Volt sind es im aktiven Standby, ändert sich etwas beim Einschalten oder wenn er dann richtig läuft?
Gealterte Elkos reagieren ja auch auf Wärme und funktionieren oft im warmen Zustand auch noch etwas besser, wobei ich zugeben muss, das meine Hoffnung in Deinem Fall nicht besonders groß ist. Außerdem wird das NT im Aktiven Standby ja auch nie so richtig kalt.

Bei dem Hinweis auf eine leere oder ausgelaufene Batterie meinte ich nicht die im Topf, sondern die im Messgerät! Wenn die sich dem Ende nähert, bekommt man auch schon mal falsche, oft höhere Werte angezeigt,

Lässt sich die Warmlaufphase beeinflussen, wenn Du den Prozessor vorher mit einem Fön erwärmst und/oder mit dem Finger drauf drückst?

Mehr fällt mir auf die Schnelle jetzt leider auch nicht ein, sieht nicht gut aus für Deinen Topf!

Gruß
Dirk

PS: Habe gerade noch diesen Thread wiedergefunden. Es geht da zwar um einen CRP mit dem letzten, exotischen NT, das Verhalten war aber ähnlich. Damals bin ich vom Schlimmsten ausgegangen und am Ende war es ganz harmlos. In Deinem Fall fürchte ich aber, dass es genau umgekehrt ist und ich wieder daneben liege…

PPS: Nur für die Statistik: Ist es ein Topf aus Korea oder Polen? SystemID 22120 oder 22130? – Ich würde auf 22130 aus Polen tippen, aber wahrscheinlich liege ich da auch wieder falsch!