TF 5000 PVR MP findet keine Sender

[Charly2000]

Hallo Jörg,

Danke für die schnelle Antwort.

Kann ich die LNB- Spannung messen? z.B. mit Multimeter am Koax- Antennenkabel Innenleiter gegen Abschirmung. Müsste ja irgendwo zwischen 12V und 18V liegen.

Gruss Lars

[JayTee]

Jepp, genau entweder 14 oder 18 Volt, je nach Polarisation

[stefanb]

Hallo,

der kann dass sicher, ich aber auch, pack rückporto bei und was du denkst was es dir wert ist, dann ist dass schnell erledigt.

gruß stefan

[Charly2000]

So, habe mal mit dem Multimeter gemessen.

Tuner 1 und 2 haben auf der Antennenleitung einmal 13,8V - 14V und 17,8V - 18V Ausgangsspannung. Schalte ich über das Menü die LNB- Spannung ab, dann geht auch mein Pegel auf 0% LNB- Spannung ein, Pegel = 65% - 67%.

Hat sonst noch jemand eine Idee?

[Gitarrenschlumpf]

Die Tunerspannungsversorgung ist defekt. Die Tuner bekommen keine 30 Volt.

[Charly2000]

So, jetzt ist mein Topf endlich aus der "Kur" zurück. Ein grosses Dankeschön an Doktor Gitarrenschlumpf, der den Patienten wieder geheilt hat.

Defekt 1: das Netzteil
Defekt 2: die Versorgungsspannung für die Tuner.

Gruss Lars

[4wheelpower]

Hallo, ich bin neu hier und bedanke mich in diesem Zuge für die klasse Fehlerbeschreibung inkl. Problemösung zum Thema TF5000PVR Tunerausfall. Das Thema ist zwar schon einige Jahre her, aber ich bin halt Oldschool und mir reicht der TF5000PVR immernoch für's gelegentlich TV schauen.
Durch das Wechseln des besagten Transister (Q14) konnte mein seit bestimmt mindestens 3Jahren defekter Toppy wieder zum neuen Leben erweckt werden. Allerdings beim Durchmessen der Spannungen am Transistor (Q14) und aber auch am Netzteil, musste ich gefährlich hohe 37Volt messen. Die 3,3 sowie 5 und 8Volt waren soweit ok. Bei 17Volt waren es tatsächlich 20,7V , 12V hat tatsächlich knapp 15Volt und 22V sind tatsächliche 28V. Die ganzen 1000µF Elkos liegen ja überwiegend auf 3,3V, 5V und 8Volt, welche ja bei meinem Netzteil in der Toleranz liegen. Probleme sind ja bei den 12,17,22, und 30V. Bei den Stromschienen sind ja laut Schaltplan kurz vor dem Connector jeweils Widerstände auf Masse geschaltet ( Spannungsteiler ? ). Wäre an diesen Widerständen evtl. die Möglichkeit die Überspannung abzugleichen, oder doch gleich die Problem-Elkos vorsorglich ersetzen?

Gruß Silvio

[Elkoholic]

Hallo Silvio, herzlich willkommen im Forum!

Ich würde dringenst davon abraten, den Topf in diesem halb reparierten Zustand einfach so weiter zu benutzen! Wenn der Q14 schon einmal abgeraucht ist, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das recht bald noch einmal passiert, solange man das Netzteil noch nicht überholt hat!
Das absolute Minimum, was man da jetzt einfach noch tauschen MUSS, ist der C22! (Besser auch gleich noch C23).
Ja, ja, das erscheint Dir vielleicht etwas unsinnig, weil die beiden ja für die 5V zuständig sind, aber: Genau die 5V werden vom Netzteil überwacht und falls die etwas schwächeln, gibt der Regler (V1) einfach etwas mehr Gas um das auszugleichen bis die 5V wieder passen. Das bedeutet aber, dass alle anderen, nicht überwachten Spannungen, die am Trafo da ja auch mit dran hängen, ebenfalls ansteigen und das führt dann irgendwann zu dem von Dir schon einmal reparierten Mainboardschaden. (Die 8V liegen bei einem komplett generalüberholten NT übrigens nur bei ca. 7,5V, die 22V meist knapp über 24V und die 3,3V haben zur Sicherheit noch einen eigenen Regler V3 zwischengeschaltet, da passiert so schnell nichts!)
Also bitte, bitte wenigstens noch den C22 austauschen!!! (Die Lastwiderstände verhindern nur, dass die Spannungen ganz ohne Last nicht unkontrolliert ansteigen können. Btw: für einen Spannungsteiler wären ja eigentlich auch mindestens zwei Widerstände nötig. )
Ich würde aber eher gleich alle Elkos austauschen! Ich hatte schon mehrfach den Eindruck, dass danach auch die Bildqualität/die Farben besser wurde(n). Wie sauber/glatt die von Dir gemessenen Spannungen tatsächlich sind, lässt sich ohne Oszi ja nur vermuten.
Hattest Du eigentlich die Spannungen unter Last, also bei eingeschaltetem Gerät mit laufender Festplatte gemessen? Normalerweise geht der Q14 erst kaputt, wenn die 30V über 39V steigen - aber besser nicht mehr messen sondern lieber löten!
Zum Thema 5000er NT schau auch mal > hier <!

Gruß,
Dirk

[4wheelpower]

Klasse! Vielen Dank für die super schnelle Aufklärung und Erläuterung zum NT-Problem.
Die besagten typischen verdächtigen Elko's (17,18,19,22,23) zu wechseln ist ja so gesehen nicht das grösste Problem. Mich interessiert halt der technische Hintergrund dazu, also der scheinbar etwas zu unterdimmensionierte, qualitativ grenzwertige Material-Schrott von Elkos.
Da ich wirklich sehr selten TV schaue, war damals als der Defekt auftrat mein Erstaunen recht groß, dass ein so gelobter TF5000MP bei meiner Gelegenheitsnutzung überhaupt kaputt geht kann. OK, mein guter alter Röhren-Sony-TV hat auch die seltene Nutzung sterben lassen . Sicher auch ein NT-Problem, weil es klackt ein Relais beim Einschalten, die Netz-LED geht ganz kurz an und danach passiert nichts mehr :'(.
Aber zurück zum Toppy. Ich werde mir mal paar 1000µF Elkos besorgen. Gibts da na unbedingte Empfehlung welche Marke ich am besten nehme? (Panasonic?)
Und wegen der 37V gemessen am Q14 während die Festplatte höhrbar lief, jedoch nicht aktiv ein Film darüber abgespielt wurde. Allerdings war der SAT-Receiver (Tuner) aktiv, TV-Programm (Film) auf TV-Gerät sichtbar.

Gruß Silvio

[Elkoholic]

Hallo Silvio,

am besten sind immer noch die Elkos von Panasonic und da besonders die aus der "FR"-Serie. Es ist auch zu empfehlen, gleich eine höhere Spannungsfestigkeit zu benutzen, also statt 1000/16 besser die 1000/25 zu verbauen. Die haben noch den gleichen Durchmesser und passen daher noch hinein, aber eine längere Lebensdauer und einen noch "low-eren ESR", so dass dann weniger Verluste in Form von Wärme an ihnen abfällt, was die Lebensdauer so noch weiter verlängert. (Beispiel: Ein 1000/16 Elko der FC-Serie hält bei durchgehend 105°C etwa 3000 Stunden durch, während ein 1000/25 der FR-Serie es 10000 Stunden schafft!)
Wenn Du es noch besser machen willst, benutzt Du gleich die 1200/25 FR-Elkos, dann hast Du gleich noch etwas mehr Reserve!
Wie ich im Link oben in Beitrag #2 und #20 schon geschrieben habe, hat Topfield die Schwächen des 5000er NT ORTP-831 irgendwann auch selbst bemerkt und ab NT Rev.05 den C22 von 1000 auf 2200µF erhöht, was man ebenfalls problemlos bei allen älteren nachrüsten kann! (Da dann aber bitte nur den 2200/16, der 2200/25 ist da schon zu dick!)
Daher meine Empfehlung:
C22 = 2200/16
C17, C18, C19, C23, C25 = 1200/25
(natürlich alle aus der Panasonic FR-Serie)

Ob man da Topfield aber gleich billigen Elkoschrott vorwerfen oder gar eine böse Absicht unterstellen sollte, denke ich aber eher nicht. Klar hätte man ruhig 2-3 € Mehrkosten in Kauf nehmen können, um ein damals nicht gerade günstiges Gerät haltbarer zu machen (mein erster, klassischer 5000er hat mich mal 500€ gekostet - ohne Festplatte!) - Aber dass sie mit den 5000ern einen so großen Wurf landen würden, haben die sich sicher auch nicht träumen lassen. Normalerweise ist Unterhaltungselekrtonik doch viel schnellebiger, nach 6-8 Jahren wären andere Geräte längst abgeschrieben und ausgetauscht, konnte ja keiner ahnen, dass die nach inzwischen fast 18 Jahren immer noch so beliebt sind, oder? ...und da habe ich den nicht ganz unerheblichen Einfluss den der ein oder andere - zumeist aus der Alpenrepuplikhauptstadt oder Umgebung stammende - noch nehmen würde, noch gar nicht mit eingerechnet!

Wie schnell die Elkos altern hängt aber auch stark davon ab, welche Festplatte verbaut wurde. Anfangs war die fast legendäre Samsung SV1604N das absolute Maß der Dinge, die war nicht nur sehr leise sondern auch sehr sparsam. Später kamen dann aber größere Platten zum Einsatz, wie etwa die HA400 oder sogar mit einen SATA-Adapter bis zu 2TB und die brauchten dann schon etwas mehr Strom, was zu höherer Belastung und höherer Wärmentwicklung führte. Auch die angeschlossene Sat-Anlage kann einen entscheidenden Beitrag zur vorzeitigen Alterung liefern: Idealerweise schließt man den Topf an einen aktiven Multischalter an, der die Versorgung der Anlage mit einem eigenen Netzteil selbst erledigt und vom Topf nur die Umschaltsignale benötigt, um ihm die richtige Sat-Ebene durchzuschalten. Man kann den Topf aber auch direkt an ein Quattro- oder gar Octo-LNB anschließen, dann wird der Topf mit dessen Versorgung noch zusätzlich belastet -> höhere Stromaufnahme, höhere Wärmeentwicklung = schnellere Elko-Alterung.

War Dein Topf denn wirklich so selten in Betrieb? Also auch richtig vom Strom getrennt oder lief er im Standby einsam vor sich hin? - Im Standby läuft nämlich das gesamte Nt einfach komplett weiter und altert, wenn auch im leerlauf langsamer, weiter!

Gruß,
Dirk

PS: Ich messe die Spannungen immer ohne Sat-Anlage und ohne angeschlossenen Fernseher, der Topf ist dann einfach nur eingeschaltet und die Festplatte läuft dann ja ganz automatisch mit, macht aber nichts besonderes, außer vielleicht ein paar TAPs laden.

[4wheelpower]

Hi! OK, den 1000/25V FR hatte ich schon vor ein paar Tagen im ihhbä gefunden (10Stk. 3,-€) preiswert. Die hätt ich rein vom Gefühl und dem Datenblatt als gut empfunden (10.000h). Über ne größere Kapazität vom Elko spricht ja eigentlich auch nix, außer der Preis. Da dieses Gedöns echt alles mehr als bezahlbar ist, im Gegensatz zur evtl. anfallenden Arbeitsleistung, was ich glücklicherweise bis zu einem gewissen Grate auch selbst hin bekomme, seh ich dem nichts entgegen mich auch gleich für die heavy-Variante zu entscheiden, also 2200µF/16 (FR?)

[Elkoholic]

Nur um Missverständnisse vorzubeugen:
Den 2200/16 bitte NUR beim C22 einbbauen (so wie es Topfield bei der letzten NT-Serie auch selbst getan hat)!
Bei den anderen (C17,18,19,23,25) sollte man schon beim 1000/25 oder 1200/25 bleiben!
Also bitte nicht gleich übertreiben und überall die 2200er einbauen! Kritisch wäre dabei der Moment, wenn das NT bei völlig entladenen Elkos frisch ans Netz angeschlossen wird. In diesem kurzen Moment wirkt ein leerer Elko ja fast wie ein Kurzschluss und wenn man da zu viele, zu große Elkos verbaut hat, könnte das NT Startschwierigkeiten bekommen oder es geht vielleicht sogar etwas kaputt! (Diode, Spule Regler...)

Wenn Dir die Kosten und Mühen wirklich egal sind, würde ich bleich alle Elkos tauschen, so wie ich es in #20 > hier < beschrieben habe.

Wenn Du aber eine 10er Packung 1000/25er Panasonic FRs für nur 3€ bekommen könntest, ohne horrende Portokosten dafür zahlen zu müssen, wäre das andererseits natürlich auch eine günstige Alternative für gleich alle sechs Elkos. Vermutlich wäre das dann trotzdem immer noch haltbarer und langlebiger als die originalen. - Realistisch betrachtet sind die alten 5000er > hier < ja gerade erst letzte Woche auch dank Corona nur knapp vor der Abschaltung der ersten SD-Sender verschont geblieben und bis zum nächsten Termin in 2024 halten die 1000/25er sicher auch durch!


Gruß,
Dirk

[4wheelpower]

Hi!
Also, ich hab die hier gefunden 2 Elko Panasonic FR 2200uF 16V Kondensator 105°C Low ESR wie FM 856736, oder die Elko Panasonic FR 2200uF 25V Kondensator 105°C Low ESR same as FM 854420, wobei der 25V d=16mm haben. Könnte evtl noch gerade so druff passen ?! Kosten 2Stk inkl. Versand was um die 4,5€. Und die restlichen müsste ich halt als 10er Pack nehmen. Also die 1200µF als FR. Was bedeutet FR oder FC , was ist besser?

Gruß Silvio

[4wheelpower]

Noch eine Frage, wo ich doch nun einmal die Kiste offen habe. Gibt es eine Smartlösung um einfach nen Lüfter zum Kühlen vom NT einzubauen?

[Elkoholic]

Hallo Silvio,

FR und FC sind beides Serien/Baureihen von low ESR Kondensatoren der Fa- Panasonic, allerdings sind die aus der FR-Reihe - soweit mir bekannt - in allen Eigenschaften den FCs überlegen: Längere Lebensdauer, niedrigerer ESR, höhere Stromverträglichkeit, häufig bei kleinerer Bauform und nicht selten sogar günstiger im Preis. Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum es in einigen Elektronik-Läden nur die FCs zu kaufen gibt oder Panasonic überhaupt so zweigleisig produziert! Es gibt nur ganz wenige Größen (Kapazitäts-/Spannungswerte), die es nicht in der FR-Reihe gibt, da muss man eben auf die FCs zurückgreifen,! - Wenn man also die Wahl hat, dann immer die FRs den FCs vorziehen!

Ich würde für C22 unbedingt den 2200/16er nehmen, der ist ja auch schon 2mm dicker, als der originale 1000er oder ab NT-Rev.05 der sehr laaange 2200er von Topfield. Er überdeckt schon mit dem Rand seines größeren Durchmesser ganz leicht einige andere Bauteile. Der 2200/25er ist nicht nur um gleich 6mm dicker, sondern hat auch noch ein Rastermaß von 7,5mm statt wie die anderen nur 5mm. Um ihn dennoch einlöten zu können, müsste man seine Anschlussdrähte schon x-beinig verbiegen und da hätte ich Bedenken, dass sie vielleicht die überlappten,blanken Beinchen benachbarter Teile berühren und so einen Kurzschluss verursachen könnten. - Du kannst mir also ruhig glauben, ein paar Töpfe habe ich schon so umgerüstet...

Einen Lüfter im 5000er halte ich für unnötig/unsinnig! Vielleicht tut es der Festplatte noch etwas gut, beim Nt fürchte ich aber, dass der zusätzliche Stromverbrauch des Lüftermotors den Vorteil des luftstroms gleich wieder zunichte macht. Neue, ordentliche Elkos reichen eigentlich, ich habe noch kein NT ein zweites Mal reparieren müssen!

Gruß,
Dirk

edit: Wenn im Titel einer Elko-Auktion "Same as..." steht, steckt zumeist die Firma Schuro Elektronik aus Kassel dahinter. Versuche doch mal, direkt mit denen Kontakt aufzunehmen, vielleicht stellen sie Dir ja Dein eigenes Elko-Sortiment zusammen!

[4wheelpower]

Hallo Dirk!
Also erst mal danke für die ausführliche Beratung. Ich hab nun vorgestern 8Elkos bestellt, weil 2x 2200µF/16 und 6x 1200µF/25, alles in FR-Qualität. Sind zwar nun jeweils einer zuviel, aber schadet auch nicht, 8,11€ für komplett inkl. Versand ist ok. Wenn ich in nen Elektronik-Shop fahren müsste, dann käm's mich sicher teurer schon allein wegen der Fahrt. Mal schaun wenn die Lieferung eintrifft, Dienstag soll Termin sein. Dann wird's an's Gelöte gehen . Und daaaaan , dann bin ich ja mal gespannt ob die Kiste bis zum Sendeschluss vom SD-TV "tut" ?! Ich werde berichten.

Gruß Silvio

[4wheelpower]

So Dirk, ich melde Vollzug!
Ich hab den C22 als 2200µF/16V mal eingebaut und gemessen und siehe da, 31,19Volt am Q14 und auch direkt am Netzteil. Restlichen Elkos laut Empfehlung und Anleitung habe ich natürlich danach auch gewechselt und alles TOP. Bildwiedergabe ist glaube tatsächlich besser.
Die einzelnen Spannungen sind nun wie folgt: 5,23Volt ; 12,66V ; 31,19V ; 23,55V ; 17,36V ; 7,95V ; 5,22V ; 3,34V ; 15,90V und alles unter Last gemessen
Vielen Dank für die super Empfehlung.

Gruß Silvio

[Elkoholic]

Hallo Silvio,

schön, dass es geklappt hat und Du auch den Eindruck hast, dass das Bild besser geworden ist! (Das Display am Gerät ist jetzt aber bestimmt auch dunkler, oder?)
Trotzdem sind mir Deine 5,23V aber irgendwie verdächtig hoch, eigentlich regelt das Netzteil nicht so weit drüber.
Ist vielleicht Die Batterie in Deinem Messgerät langsam leer?
Wie und wo genau hast Du denn gemessen? Masse greife ich zum Messen immer per Krokoklemme am Gehäuse oder dem kurzen Draht, der die beiden Tuner miteinander verbindet, ab. Hattest Du wieder die Satleitungen angeschlossen? Hast Du einen Multischalter oder ist das LNB direkt mit dem Topf verbunden? Welche Festplatte ist drin? Du hast einen Masterpiece, oder? (obwohl das Mainboard eigentlich nahezu baugleich sein sollte, verbraucht ein Mp etwa 1-2W mehr Strom)

Hier mal die Spannungsbereiche, in denen die bisher von mir reparierten NTs immer lagen (ohne angeschlossene Sat-Anlage, teilweise noch mit defekten Q14, teilweise 4000er, 5x00er, MPs, terrestrische oder Kabel-5xx0er mit unterschiedlichsten HDDs)


4,90 - 5,05
12,10 - 12,40
30,06 - 32,95
23,96 - 25,36
16,82 - 17,12
7,38 - 7,55
4,90 - 5,05
3,23 - 3,29
15,29 - 15,64

Gruß,
Dirk

[4wheelpower]

Hallo Dirk!
Ja, ich hab nen TF5000PVR MP mit 250GB/7200rpm/8M/PATA SAMSUNG, war original drin, kein aktiven Multiswitch zw. MP und Quad-LNB, sondern direkt angeschlossen am LNB. Achja, Satleitung war an beiden LNB-Anschlüssen am Tuner dran, Festplatte ebenso und auch hörbar in Betrieb, dabei wurden dann die einzelnen Spannungen direkt am NT unter zur Hilfenahme der einzelnen Masseleitungen am Connector gemessen . Zum NT-Basteln (Elko löten) musste ich ja nur NT rausschrauben (die paar Schrauben), bin ja Handwerkskammer geprüfter Schrauber :P, also hab mit Schrauben weniger Probleme als mit Löten von bspw. SMD-PNP-Transistoren auf Motherboards . Problem ist bei mir nur immer das Fernseh-Fritze-Löt-"Wurzel"-Equipment , weil hab nur mäßig geeignetes Lötwerkzeug. Mein "Lötkolben" normalerweise, der für'n bspw. Karosseriebau, hat 300Watt und ne ca 20mm lange Lötfinne. Hab aber trotzdem einen 12V 8Watt Feinlötkolben, welcher aber mit den Elkos sowas von grenzwertig zu schwach war, dass ich noch nen alten 15Watt Lötkolben reaktivieren musste damit das Zinn um die Elkos schön drumrum läuft.
Aber zurück zu den ermittelten Spannungen. Wenn ich mal ganz viel Muse haben sollte, dann werf ich mal mein alten IBM an, der hat noch Parallelboard und das brauch ich fürn KFZ-2Kanal-Digital-Oszi. Da wäre es dann denkbar dir präzisere Spannungslagen mit eventuellen Spannungsspitzen zu liefern.
Bis dahin schau ich noch bissle TV mit meinem frisch gelöteten MP5000 und genieße den kleinen, zurückgewonnenen Luxus von einem 15Jahre alten, einst klasse Sat-Receivers. Und ja, du hast recht, das Bild ist schärfer und auch etwas dunkler als vor der Reparatur. Übrigens , nach der Messung der ausgebauten Elkos fiel auf, dass C22 und C23 beide etwa nur noch die Hälfte der ursprünglichen Kapazität (ca 520µF-Restkapa.)
In diesem Sinne, nochmals vielen Dank und ciao bis bald

Gruß Silvio


PS: Kennst du dich evtl auch mit Sony-Röhren-TV Netzteilen aus?
Auch der war vllt paar Monate nicht in Betrieb, hat ne geringe Nutzungsdauer hinter sich, ist aber alt (1997). Jedenfalls hat der nach langer Standzeit am Netz mit Netzschalter off, aber Stecker in der Steckdose einige Wochen, vllt. auch Monate die lange Standzeit mit dem erneuten Einschalten nicht verkraftet. Schalter ein, peng und nix ging mehr. Man sieht nur , dass wenn man Netzschalter einschaltet kurz die Netz-LED aufleuchtet, aus geht und nix weiter passiert. Ich würde aus Unwissenheit auch NT tippen.

[Elkoholic]

Hallo Silvio,

kannst Du noch einmal ohne angeschlossene Sat-leitungen messen? - Nur um Dein NT besser mit meinen Werten vergleichen zu können. Außerdem würde es mich noch interessieren, wie sich die Belastung durch das LNB auswirkt. Die 22V (die eigentlich immer 24V sind) spielen bei der Regelung ja auch noch eine Rolle und genau die sind die einzige Spannung, die bei Dir unter meinen durchschnittlichen Werten liegt während alle anderen eher drüber sind! (Womit eine Ungenauigkeit beim Messen als Ursache ausgeschlossen werden kann, denn dann müssten ja alle Spannungen drüber sein!)
Vielleicht liegt es ja auch einfach nur am Zusammenspiel von verschiedenen Bauteiltoleranzen und es hat nichts weiter zu bedeuten (allein die Elkos haben ja schon +/- 20%), würde aber trotzdem lieber auf Nummer Sicher gehen. (Sonst hätte ich noch den C12 und C13 in Verdacht.)

Mit so groben Lötwerkzeugen hast Du normalerweise zu tun? Und dann tauschst Du einfach so einen SMD-Transistor? - Respekt, die meisten KFZler, die ich kenne, hätten sich da erst gar nicht heran getraut! Umgekehrt habe ich aber auch noch irgendwo ein paar Stangen Lötzinn und einen Karosseriehobel herumliegen. - Relikte aus meiner extremen Tuning-Vergangenheit...

Bei Deinem Fernseher kann ich Dir wohl nicht helfen, bin nämlich nicht handwerkskammer- sondern IHK-geprüft, also keiner dieser Radio-/Fernsehfritzen, sondern eher im Weißkittel-Elektronik Bereich zu Hause.
Aus meinem Bauchgefühl heraus würde ich vermuten: Wenn es beim Einschalten aber wirklich "peng" gemacht hat, also so richtig geknallt, dann könnte der Zeilentrafo durchgeschlagen sein. Keine Ahnung, ob man sowas heute noch bekommt, vor ein paar Jahren hätte der noch 40-50€ gekostet. Die Wahrscheinlichkeit ist dabei aber auch sehr groß, dass es auch noch andere, benachbarte Bauteile erwischt hat und spätestens dann wäre ein echter Radio-/Fernseh-Experte samt Schaltplan der bessere Ansprechpartner! Ob sich der Aufwand für einen Röhrenfernseher aber noch lohnt...


Gruß,
Dirk

PS: Wenn Du Deinem betagten Masterpiece noch etwas Gutes tun willst, könntest Du noch die Batterie (CR2032) im Frontpanel tauschen, dann sollte er aber bis zur Abschaltung der SD-Sender klaglos funktionieren.